En la unión de las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil existe un paraíso de cascadas monumentales, selva exuberante y deslumbrantes ruinas jesuitas, que todo ser humano debería conocer. 

Así me enteré que el Parque Nacional Iguazú es uno de los tesoros ecológicos más importantes del mundo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que la biodiversidad de especies que habitan sus 55.000 hectáreas lo convierten en un lugar único en América del Sur. 

También me dijeron que en las Cataratas hay entre 160 y 270 caídas de agua que varían según el caudal del río y alcanzan un frente de casi tres kilómetros y una altura aproximada de setenta metros. De todos los saltos, el más destacado es el llamado Garganta del Diablo, que agrupa varias caídas en un semicírculo de 200 metros de ancho y 90 de alto. Su nombre se debe al halo de misterio que producen el ruido de sus aguas y el vapor que generan al caer. Llegar hasta este sitio sólo es posible mediante el uso de una lancha, ya que los pasadizos que antes conducían hasta la Garganta se destruyeron a causa de diferentes inundaciones. 

Los mismos guardaparques me recomendaron recorrer los senderos y los miradores lo antes posible para evitar que el aluvión de turistas que llega al lugar hacia el mediodía rompa el efecto majestuoso que brinda la naturaleza. Les hice caso y la primera impresión fue espectacular. Si bien había visto esa imagen en miles de fotografías, el hecho de tenerla ante mí, en vivo y en directo, fue como escuchar al planeta gritar en mil idiomas mezclados con rocas y agua, con cantos de pájaros y selvas. Caminé durante horas por los rústicos y zigzagueantes senderos. Me detuve ratos interminables en cada uno de los miradores. Liberé a mi cuerpo y dejé volar mis pensamientos. Y así, finalmente, comprendí que el planeta estaba gritando que está vivo, y pensé que aquel castigo impuesto al joven guerrero de la leyenda no era más que un premio para su audacia desafiante.

El viaje de una ciudad a otra se puede realizar en cualquier bus de línea sin más trámite que mostrar el documento a Gendarmería. 

Muchos de sus habitantes llaman a Puerto Iguazú "la ciudad acompañada", debido a que cuenta con dos vecinas incondicionales: la paraguaya Ciudad del Este y la brasileña Foz do Iguazú. 

Cada una de estas ciudades tiene un atractivo propio. En Foz do Iguazú es donde se encuentran los hoteles cinco estrellas más baratos y, por lo tanto, donde se hospeda la mayor cantidad de turistas. También es el punto desde el cual se aprecian las mejores vistas panorámicas de las Cataratas. 
 

Por su parte, Ciudad del Este es un emporio de toda clase de mercaderías que incluyen desde sofisticados y modernos artículos electrónicos hasta repuestos para automotores y ropa de vestir. Por esto no asombra el hecho de que cualquier argentino de la zona cruce la frontera y vaya a hacer sus compras diarias a Paraguay, ya que de esa manera ahorran bastante dinero. 

En el lado argentino están las mejores instalaciones para visitar las Cataratas de cerca y es el lugar desde donde salen las embarcaciones que llegan hasta la Garganta del Diablo y la isla San Martín. Esto sucede porque la mayor parte de las Cataratas del Iguazú se encuentran geográficamente en territorio argentino.

Las ruinas más importantes son las de San Ignacio Miní, que datan del año 1695 y se encuentran a 60 kilómetros de Posadas y a 237 de Puerto Iguazú. Antes de conocerlas pensaba encontrarme con un pequeño conjunto de piedras gastadas por el paso del tiempo, pero la realidad fue otra y las ruinas se presentaron realmente como testigos directos de aquella civilización tan maltratada por sus contemporáneos. 
 

La conservación de las edificaciones es muy buena, en gran medida por los trabajos de restauración que se llevan a cabo periódicamente. Deambulando entre sus muros y pórticos labrados me sentí prisionero del pasado. Pero no de un pasado cualquiera, sino de uno más bien místico, en el que el aire transportaba sabiduría y divinidad, conjugándose todo en una sensación parecida a la que se experimenta en el interior de una vieja y gran iglesia, rodeado de silencio y devoción. 

Quizá la más descuidada de las ruinas jesuitas de Misiones sea la de Santa Ana. Allí se puede ver cómo la selva hambrienta comenzó a devorar los cimientos del emplazamiento. Algunos árboles crecen pegados a los muros y, entre las uniones de las piedras que los forman, se aprecian rastros de una vegetación que poco a poco va abrazando celosamente todo el lugar. La misma situación ocurre en la misión de Santa María la Mayor, situada al otro lado de la provincia, cerca del río Uruguay. Aquí también los muros y construcciones son presa fácil para la selva que avanza a paso firme. Santa María estaba en plena etapa de consolidación cuando en 1767 los españoles expulsaron a los jesuitas, por lo que algunos de sus edificios nunca fueron terminados. 

Para quienes quieran visitar las ruinas más detenidamente, existen los recientemente construidos Centros de Interpretación, ubicados cerca de San Ignacio Miní, cuya finalidad es brindar apoyo y protección tanto a los visitantes comunes como a los investigadores. Estos centros están provistos de servicios básicos y material didáctico conseguido a través de los trabajos arqueológicos desarrollados en la zona.