Venecia es la voz del amante que se pierde en sus rincones, es la casa de aquel que se embriaga de imágenes de ensueño. Es la ciudad que se asoma sobre el agua y guarda en cada uno de sus islas el secreto de su propio encanto.

El filósofo alemán Walter Benjamin escribió alguna vez que la ciudad es la realización del antiguo sueño de la humanidad: el laberinto. Y si existe una ciudad para perderse -y encontrarse- esa es Venecia. Aunque cargues un mapa de sus calles, irremediablemente quedará sepultado en uno de tus bolsillos. Venecia es la ciudad madre del flanneur de Baudelaire, del turista que se abandona al azar de las combinaciones posibles entre calli, campiellos y fondamentas y viaja hacia un tiempo desaparecido, embriagado por su propia amnesia, incorporando con avidez datos irrelevantes, imágenes de ensueño, sonidos de campanas, aromas nuevos. Y si Venecia es la ciudad ideal para perderse es porque como lo definió Jean Paul Sartre: "...no se mantiene a distancia de ciudad, a distancia respetable; se pega a nosotros y nos roza con olores femeninos, promiscuidad materna". Venecia no es una ciudad en medio del agua, es una irrealidad que flota, y uno flota con ella. 
 

Aires imperiales La historia dice que Napoleón conquistó a la Serenissima República de Venezia el 12 de mayo de 1797 y que la cedió a la corona austríaca. Era el fin de un milenio de esplendor imperial. En 1866, Venecia se incorporó al nuevo Reino de Italia.  Pero la ciudad y sus habitantes aún mantienen sus aires imperiales.

"Dritto, sempre dritto" son las únicas indicaciones que se reciben como respuesta a las incontables dudas de orientación, como si acaso alguna de las calles recordara a una línea recta. Hay que reconocer que en verdad funciona, como si la clave estuviera en seguir nuestros propios pasos, porque cualquiera de sus rincones es el mejor de los destinos. 

A cada cual su laberinto 
A esta altura, los que pensaban que Venecia sólo puede recorrerse por agua en románticas y carísimas góndolas o en vaporettos, se habrán dado cuenta de su equivocación. Sin autos, motos ni bicicletas, las calles son el reino del caminante. Y si bien existe un circuito turístico que vale la pena recorrer, no dejen de armar su propio laberinto. 
Siguiendo los carteles que dicen: Per Rialto se atraviesan callecitas estrechas repletas de cafés y talleres de artesanos que desembocan cada tanto en campiellos, cuadriláteros de piedra desde los que parten otros incontables pasajes estrechos de tortuoso recorrido. Si fueron persistentes, atentos y no sucumbieron a la tentación de perderse, efectivamente llegarán al Rialto, algo así como el puente de Brooklyn de Venecia, que, junto al de la Academia y el de los Scalzi, atraviesan el Gran Canal. El Rialto fue construido en 1591 y actualmente está atestado de locales y puestos ambulantes en donde se consiguen desde la remera de Batistuta hasta una máscara de carnaval. 

Y si después de cruzarlo insisten en llegar al más famoso de los destinos venecianos, tras apenas 10 minutos de incontables vueltas y más vueltas habrá una esquina final y detrás, la hermosa Piazza San Marco, repleta de palomas y de turistas y dominada desde lo alto por los cuatro caballos imperiales. En cada centímetro de su geografía hay obras maestras para admirar: la Torre dell' Orologio, que marca el paso del tiempo desde 1499; la Basílica de San Marco, verdadero tesoro bizantino; el Palazzo Ducale, vivienda del Dux durante el reinado marítimo de la Serenissima; el Museo Archeologico; y el Campanario, construido en el 800 d.C. y reconstruido en 1902 luego de que se desplomara sin motivo aparente. 

La cultura de la calle 
Bordeando la laguna, con la silueta de la isla de San Giorgio a la derecha, se encuentra el Café Florian, que abrió sus puertas en 1720 y sirvió de reposo a Lord Byron, Proust, Balzac y Henry James. Pocos pasos más allá cuelga el tristemente célebre Puente de los Suspiros y termina el circuito turístico más repetido en guías y folletos. Es entonces cuando comienza la libertad de perderse a gusto y sin límites. 
Entre los sitios que pueden cruzarse en el camino se encuentran la Iglesia de Frari donde Tiziano pintó "La Asunción de la Virgen" en el siglo XVI; los palacios Ca'd'Oro, Vendramin -Calergi, Ca'Foscari y Bernardo; el Hotel des Bains, donde Luchini Visconti rodó Muerte en Venecia; el Hotel Danieli, donde se alojaron Dickens y Wagner; el varias veces centenario Mercati di Rialto, en el distrito de San Paolo; o alguno de los conservatorios y teatros donde dieron su mejor música Albinoni, Monteverdi y Vivaldi. El compositor de las Cuatro Estaciones fue nombrado "Maestro dei Concerti" de la Iglesia della Pietá, construida con una acústica perfecta. Tus pasos también pueden llevarte al distrito de Cannareggio, donde vivieron Marco Polo y Tintoretto y donde se levantan dos majestuosas iglesias: la de Madonna dell' Orto y la de Santa Maria dei Miracoli. En Cannareggio también se encuentra el Ghetto construido en 1516 no para encerrar, sino para proteger al pueblo judío de la persecución de la Iglesia Romana. 
Hoy viven allí apenas 30 judíos, pero es un lugar de visita obligada y con la mejor comida Kosher, en el restaurant Gam Gam. Estos son algunos de los lugares que se descubren al perderse. Contar más sería arruinarles el placer de abrir sus propios tesoros. 
Tesoros que no acaban en Venecia, sino que esperan en cada una de las islas de la bahía. 

Las islas de la fantasía 
Cada isla en la laguna guarda su propio encanto. San Michele funciona como cementerio y entre sus eternos moradores están Ezra Pound, Sergei Diaghilev e Igor Stravinsky. Murano es el reino del cristal desde que los artesanos que convierten la arena en oro transparente fueron trasladados allí en el siglo XII por el constante peligro de incendio que representaban para la ciudad. El arte textil es a la multicolorida Burano lo que el cristal a Murano. Sus artesanos aprenden desde pequeños en la Scuola dei Merletti y en la iglesia de San Martino donde se puede ver la Crucifixión de Tiepolo, antes de comer en una de sus famosas trattorias. 
Desde Burano se puede visitar el monasterio de la pequeña isla de San Francesco del Deserto. Finalmente, en Torcello se encuentran los restos del primer asentamiento humano en la laguna y de la ciudad que alguna vez pretendió competir con la propia Venecia. Las iglesias de Santa Maria dell'Assunta, de estilo bizantino, y San Fosca son las dos única construcciones que recuerdan en pie un pasado mejor. Los restos de los otros edificios permanecen expuestos en el Museo dell'Estuario. 
Para cuando se regrese a la Fondamenta Nuove, abordo de un vaporetto, tal vez pase que se les caiga una lágrima. No piensen que están llorando. Es el agua de la laguna, mitad dulce mitad salada, que rebalsó la capacidad de sus ojos para absorber tanta belleza.

Info

¿Cómo llegar? 
La mejor opción es en tren desde cualquier punto de Italia. Es espectacular la llegada a la estación de Venecia. 

¿Cuándo ir? 
De noviembre a marzo, cuando decrece la multitud de turistas. O bien, a mediados de febrero para hundirse en la masa que festeja el carnaval. 

Imperdible: 
La Piazza San Marco y todos los edificios que la circundan. La isla de Burano. Y jugar a perderse por Cannareggio y San Paolo.